Coifurile medievale în Rusia și Occident: smerenie și nebunie

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-16 16:15

De ce zânele purtau șepci înalte? Când s-a alăturat gluga hainelor? Cum îi ajută bijuteriile pentru femei pe arheologi? Și ce înseamnă de fapt cuvântul „kokoshnik”?

În orice moment, pălăriile au fost mereu prezente în costumele femeilor din toate națiunile. Ei nu numai că s-au protejat de vremea nefavorabilă și de condițiile naturale, dar au trimis și altora informații importante despre proprietar. Să ne dăm seama cum s-a dezvoltat moda pentru „haine” pentru cap și ce anume ar putea învăța din ea oamenii din Europa și Rusia. Și, de asemenea, cum doamnele europene și-au pierdut modestia creștină și au trecut la nebunia seculară.

Moda medievală în Europa

În Europa, la început, pălăriile aveau un scop practic: trebuiau să se acopere de soare și să le țină calde la frig. Acestea erau pălării de paie și pălării și șepci de blană sau de pânză. Dar foarte repede „hainele” pentru cap au început să joace un rol simbolic. Și a început cu pălăriile de femei.

În secolele 10-13, ideea creștină de smerenie și ascultare a predominat în moda femeilor europene: se credea că reprezentanții „sexului slab” erau mai slabi spiritual decât bărbații și, prin urmare, nu puteau rezista diavolului. Pentru a obține un fel de protecție, purtau pălării închise (șapci), care își ascundea cu grijă părul, gâtul și chiar o parte a feței de privirile indiscrete. În plus, femeile trebuiau să meargă cu ochii și capul în jos. Femeile căsătorite și-au subliniat dependența de soți cu capul acoperit - erau, parcă, un plus pentru el și, prin urmare, nu trebuiau să pară independente și deschise.

Dar în secolul al XIII-lea, doamnele de la curte s-au răzvrătit împotriva tradiției creștine de umilință și supunere, pentru că au luat parte din ce în ce mai mult la marea politică (în Anglia, Franța și Spania, până la acest moment, mai multe regine autocratice vizitasera deja tronul). Au decis să scape de modestia excesivă și au introdus annen (alias atur) în modă. Această coafură le-a permis celorlalți să vadă nu numai fața și gâtul femeii, ci și jumătate din capul ei și chiar spatele capului. În același timp, sprâncenele și părul din aceste locuri au fost complet ras. Annen este o pălărie înaltă din țesătură amidonată, de care era atașat un voal care atârna până la podea. Înălțimea șapcii indica originea femeii - cu cât este mai înaltă, cu atât doamna era mai nobilă: prințesele purtau anene lungi de un metru, iar doamnele nobile se mulțumeau cu 50-60 cm. În comparație cu moda anterioară, părea deschisă. și relaxat, dar puțin… nebun. În reprezentările de basm medievale, vrăjitoare-zâne apar în aceste capace de o înălțime incredibilă - se pare că artistul a vrut să sublinieze „elevarea” lor deasupra oamenilor obișnuiți.

Bărbații țineau pasul cu femeile: purtau pălării înalte, trunchi de con. Acest truc le făcea să pară la fel de înalte ca doamnele. Cei care nu aveau complexe din cauza înălțimii purtau diferite pălării, berete sau o pălărie balzo, care semăna la exterior cu un turban sarazin.

Femela annen și numeroasele sale soiuri au fost la apogeul modei din Burgundia până în secolul al XV-lea, când escophionul și șapca cu coarne au devenit populare. Prima este o plasă aurie, care se purta peste cap peste împletiturile răsucite peste urechi. Al doilea arăta ca un atur bifurcat acoperit cu pânză deasupra. Aceste coafuri erau împodobite generos și scump cu aur, argint, perle și pietre prețioase și costau o avere. Șapca cu coarne poate părea acum o tendință ciudată în modă, dar chiar și atunci femeile din ele au devenit adesea victime ale ridicolului și condamnării din partea bisericii, care vedea în această coafură „refugiul diavolului”. Dar femeilor medievale de modă, se pare, le plăcea să poarte coarne - la urma urmei, această modă a durat aproximativ un secol.

În secolul al XV-lea, o pălărie cu boru a devenit populară printre bărbații nobili, care anterior era considerată parte a îmbrăcămintei țăranilor. Mai mult, s-a transformat într-un simbol al nobilimii și nobilimii: reprezentanții familiilor nobiliare și ai orașelor întregi l-au plasat pe stema lor.

Oamenii de rând purtau în acest moment șepci obișnuite cu volane, batice și pălării de paie. Iar țăranii și orășenii purtau adesea o glugă cu o lespede lungă (capăt) și lame care acopereau umerii și aveau o tăietură dințată. În timpul Renașterii, această glugă a devenit un atribut al bufonilor. Gluga „s-a lipit” de o jachetă sau de pelerina de ploaie undeva în secolul al XV-lea, când a fost înlocuită cu pălărie și beretă.

Epoca Renașterii a creat noi idealuri. Luxul, bogăția și senzualitatea au intrat în modă, iar odată cu ele coafuri complexe, pălării și berete care dezvăluiau fața, gâtul și părul. Iar smerenia creștină și tradiția de a acoperi capul s-au mutat mai mult în trecut de-a lungul timpului și nu s-au mai întors la moda europeană.

Moda medievală în Rusia

În Rusia, din cele mai vechi timpuri, coafura tradițională pentru femei a fost o împletitură: una pentru fete și două pentru căsătorite. Multe credințe sunt asociate cu împletitura feminină, de exemplu, s-a crezut că părul slăbit feminin atrage spiritele rele și, prin urmare, ar trebui să fie împletite.

O regulă obligatorie pentru femeile slave era să-și acopere capul cu un ubrus sau cu o cârpă - o cârpă. Chiar și fetele necăsătorite își puteau deschide doar vârful capului. Ubrus sau nou era considerat un simbol al purității, nobleței și smereniei. Prin urmare, a fost considerată cea mai mare rușine să pierzi acoperirea capului (la prost).

În vremurile străvechi, femeile purtau peste ubrus un cerc de lemn sau metal, iar de el erau atașate inele temporale și pe frunte, plăci și pandantive. Iarna purtau o pălărie mică cu blană, peste care puneau o bentiță specială (bentiță), bogat împodobită cu broderii și perle. În fiecare oraș și sat, decorațiunile și ornamentele de broderie erau atât de diferite unele de altele încât arheologii moderni le folosesc pentru a determina teritoriile de așezare a triburilor slave.

Începând cu secolul al XII-lea, cronicile menționează astfel de căptușeli precum kika, războinicul, magpie și multe altele care aveau o structură similară. Aceste coafuri arătau ca o coroană (uneori cu coarne) acoperită cu pânză. Erau făcute din scoarță de mesteacăn și bogat decorate cu mărgele și broderii. Aceste coafuri au ascuns împletiturile sub ele și, de asemenea, au ascuns fruntea, urechile și spatele capului femeii de privirile indiscrete. Structura și decorațiunile lor le-ar putea spune celorlalți tot ce trebuie să știe despre o femeie: de unde este, ce stare socială și civilă ocupă. Aceste cele mai mici caracteristici „identificatoare” ale bijuteriilor nu au ajuns la noi, ci înainte ca toată lumea să știe despre ele. Din secolele 13-15, basmele au fost din ce în ce mai mult înlocuite în rândul populației de rând, dar în unele regiuni aceste căptușeli au existat până în secolul al XX-lea.

În mod surprinzător, în conștiința de masă, faimosul kokoshnik a devenit un simbol al costumului popular rusesc abia în secolul al XIX-lea. Numele acestei rochii provine de la vechiul cuvânt rusesc kokoshka - găină, găină. Această coafură făcea parte dintr-o ținută festivă, iar pe vremuri doar femeile căsătorite o puteau purta. El, ca nicio altă coafură, a subliniat frumusețea și noblețea feminină. În provinciile îndepărtate, kokoshnik-ul a existat până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Dar la începutul secolului XX, s-a întors pe neașteptate și a intrat în garderoba fashionistelor… în toată Europa! Realizată într-un mod nou, kokoshnikul rusesc a fost rochia de mireasă a mireselor europene în anii 1910-20.

Din nefericire, aceste frumoase coafuri au existat în cel mai înalt mediu doar până în epoca Petru cel Mare, când obiceiurile și tradițiile populare au fost înlocuite cu cele europene. Și odată cu ele, modestia și noblețea au ieșit din moda femeilor.